Geheimtipps in Brüssel, die wir früher kennen wollen hätten

Einige unserer schönsten Erinnerungen an Brüssel stammen nicht von den berühmten Sehenswürdigkeiten — sondern von den Ecken, auf die wir zufällig gestoßen sind, meistens viel zu spät in der Reise. Hier sind die Geheimtipps, die wir von Anfang an hätten kennen sollen.

Die Cantillon-Brauerei

Eine noch in Betrieb befindliche Lambic-Brauerei, die seit 1900 eingefroren scheint, in der Nähe von Brüssel-Midi. Hier wird Bier noch immer mit wilden Hefen aus der Luft vergoren und in alten Fässern zwischen (geschützten) Spinnen gelagert. Saure Gueuze dort zu verkosten, wo sie hergestellt wird, ist eines der authentischsten Erlebnisse der Stadt (Cantillon-Reiseführer). Wir hätten es fast ausgelassen. Das sollte man nicht tun.

Cantillon liegt in einer unscheinbaren Straße in Anderlecht, etwa fünfzehn Minuten zu Fuß von Brüssel-Midi entfernt, und das Äußere verrät kaum etwas. Drinnen ist es ein vollständiger Zeitsprung: das hölzerne Kühlschiff im Dachboden, wo die heiße Würze über Nacht den wilden Hefen und Bakterien der Brüsseler Luft ausgesetzt wird; die Reihen von Eichenfässern, in denen das Lambic ein, zwei und drei Jahre lang reift; die Handabfüllanlage, die jemanden, der hier 1920 arbeitete, vertraut wäre. Die Brauerei ist auch ein Museum ihres eigenen Prozesses, was bedeutet, dass man sie weitgehend ohne Führung erkunden und verstehen kann, was man sieht. Die Gueuze — eine Mischung aus jungem und altem Lambic mit champagnerartiger Nachgärung — ist eines der komplexesten und interessantesten Biere, die irgendwo hergestellt werden. Wir hätten es fast für eine konventionelle Brauereibesichtigung ausgelassen. Das hier ist etwas ganz anderes.

Mer du Nord / Noordzee

Eine Stehfischbar in Sainte-Catherine — hier bestellt man Kroketten oder gegrillten Fisch mit einem Glas Weißwein und isst auf dem Gehsteig inmitten von Einheimischen. Keine Tische, kein Aufwand, einfach großartig (Moules-frites-Gegend).

Mer du Nord auf dem Place Sainte-Catherine ist einer dieser Orte, die Einheimische als selbstverständlich großartig betrachten und die Besucher oft einfach vorbeigehen, weil es nirgends Platz zum Sitzen gibt. Das ist der Punkt: ein Zinktresen, der sich zur Place hin öffnet, eine Schiefertafelkarte, Krabbenroketten und gegrillter Nordseefish mit einem Glas Muscadet, draußen an der frischen Luft gegessen mit wer auch immer sonst noch da ist. Bei gutem Wetter entsteht dort eine spontane Geselligkeit — Fremde, die denselben kleinen Raum teilen und alle dasselbe ausgezeichnete Essen essen. Es ist ungezwungen, saisonabhängig und auf eine Weise echt brüsselisch, die die touristischen Restaurants an derselben Place nicht sind.

Maison Saint-Cyr

Eine atemberaubende, absurd schmale Jugendstil-Eisenfassade am Square Ambiorix, die die meisten Besucher nie zu Gesicht bekommen (verborgene Jugendstil-Schätze). Reine Brüsseler Exzentrizität in Schmiedeeisen.

Der Square Ambiorix im Europaviertel ist selbst eine Entdeckung — ein baumbestandener, formal angelegter Platz, umgeben von außergewöhnlichen Stadthäusern aus dem frühen 20. Jahrhundert, der oft übersehen wird, weil Besucher das EU-Viertel nur mit Glasgebäuden assoziieren. Die Maison Saint-Cyr an der Hausnummer 11 ist das extremste davon: nur vier Meter breit, ihre Fassade eine vertikale Komposition aus schmiedeeisernen Schnörkeln und Buntglas, gekrönt von einer exzentrischen Metallkuppel. Sie lässt sich wegen der Bäume nicht gut fotografieren, was bedeutet, dass sie in Person immer besser aussieht als auf Fotos — was ungefähr das Gegenteil der meisten Touristenattraktionen ist.

De Garre (in Brügge, aber eine Erwähnung wert)

Bei einem Tagesausflug lohnt es sich, diese winzige Gassen-Bar zu entdecken, die ihr eigenes 11,5-prozentiges Tripel ausschenkt — maximal zwei Glas pro Person. Eine Legende, versteckt in einem Durchgang, an dem man einfach vorbeigehen würde.

Eine ehrenvolle Erwähnung, die technisch gesehen zu Brügge gehört, aber das Prinzip — das Beste in einer Stadt ist oft am Ende einer unbeschrifteten Gasse — gilt überall, und De Garre verkörpert es. Von der Breidelstraat führt links ein Durchgang ab, der von der Straße aus keine Beschilderung zeigt. Am Ende befindet sich ein kleines Café, das das Haustriple in einem bestimmten Tulpenglas serviert, zwei pro Gast, begleitet von einem kleinen Stück Gruut-Käse aus Brügge. In Brüssel gilt dasselbe Prinzip: Die beste Bar, die beste Frittenküche, der beste Chocolatier befinden sich fast nie auf der Hauptstraße.

Das GardeRobe MannekenPis

Ein günstiges, charmantes kleines Museum mit über 1.000 Kostümen, die die berühmte Statue trägt. Drollig, entzückend — und kaum jemand geht hin (Manneken-Pis-Führer).

Die GardeRobe MannekenPis in der Rue du Chêne ist das Depot der Garderobe der Statue — mehr als tausend Kostüme, die seit dem Beginn der Tradition im 17. Jahrhundert von Organisationen, Ländern und Einzelpersonen gespendet wurden. Das Museum zeigt eine rotierende Auswahl, die von miniaturisierten Militäruniformen über Elvis-Kostüme bis hin zu traditioneller Kleidung aus Ländern aller Welt reicht. Es ist genuín charmant und kostet fast nichts, und der Manneken-Pis selbst macht als kulturelles Objekt deutlich mehr Sinn, wenn man seine exzentrische Garderobengeschichte versteht.

Der Garten Petit Sablon

Ein juwelenhafter, gestalteter Garten, umgeben von bronzenen Zunftstatuetten — eine ruhige Pause zwei Minuten entfernt von den Schokoladenläden des Sablon (Sablon-Reiseführer).

Der Petit Sablon ist leicht zu übersehen — er ist von einem niedrigen Zaun eingefasst und leicht zu verpassen, wenn man entschlossen die Rue de la Régence entlangläuft. Drinnen: ein formaler viktorianischer Garten mit tadellos gepflegten Beeten um einen zentralen Brunnen, umgeben von achtundvierzig Bronzestatuetten der mittelalterlichen Zünfte, mit zwei größeren Statuen der Grafen Egmont und Hoorne am hinteren Ende. Es ist einer der vollständigsten und ruhig schönsten kleinen Gärten in Brüssel, und an einem Wochentag morgens ist er meist fast leer.

Der versteckte Garten des Cinquantenaire

Noch einer, weniger besucht als er sein sollte: Der Parc du Cinquantenaire im Europaviertel besitzt hinter dem Bogen und den Museen einen formalen Park, der einer der besseren Grünflächen in Brüssel ist und von Besuchern, die wegen der Museen kommen, fast vollständig ignoriert wird. Der Triumphbogen am einen Ende rahmt die lange Achse des Parks; die Königlichen Museen für Kunst und Geschichte an einer Flanke und das Autoworld-Museum an der anderen bieten den Kontext. An einem Sommernachmittag fungiert er als Nachbarschaftspark für EU-Viertel-Bewohner — Familien, Gassigeher, Mittagessen-Essende — und hat eine angenehme Normalität, die dem touristischen Kern fehlt. Es ist zehn Minuten mit der Metro vom Zentrum entfernt (Station Merode) und vollständig kostenlos.

Die Lektion

Das Muster wiederholt sich: Das Beste von Brüssel versteckt sich eine Straße weiter hinten, in einer Gasse oder nach einer kurzen Metrofahrt. Die Stadt macht keine Werbung für ihre Schätze — man muss umherwandern, nach oben schauen und den Einheimischen durch die unmarkierten Türen folgen (beste Stadtteile).

Hätten wir das schon bei der Ankunft gewusst, hätten wir weniger Zeit in Warteschlangen vor den offensichtlichen Sehenswürdigkeiten verbracht und mehr Zeit in den Ecken, die die Reise wirklich unvergesslich gemacht haben. Also betrachte dies als die Liste, die wir uns gewünscht hätten, und geh los, um deine eigenen Schätze zu finden. Eine geführte Geheimtipps-Tour ist eine gute Abkürzung — aber halb so schön ist das zufällige Entdecken.