Joias escondidas em Bruxelas que gostaríamos de ter descoberto antes

Algumas das nossas melhores memórias em Bruxelas não vêm dos lugares famosos — vêm dos cantos em que tropeçámos, muitas vezes demasiado tarde na viagem. Aqui estão as joias escondidas que gostaríamos de ter encontrado logo no primeiro dia.

Resumo rápido
Onde	Espalhados por Anderlecht, Sainte-Catherine, o Bairro Europeu e o Sablon
Custo	Maioritariamente gratuito de ver (Cantillon e GardeRobe MannekenPis têm uma pequena taxa de entrada)
Tempo necessário	Cerca de meio dia se encadear vários a pé/de metro
Como chegar	Metro/elétrico da STIB mais caminhada; nenhum destes está no eixo turístico principal
Melhor altura	Manhãs de dia de semana, quando até os locais “escondidos” estão genuinamente calmos

Cervejaria Cantillon

Uma cervejaria lambic em pleno funcionamento, congelada no tempo desde 1900, perto de Bruxelas-Midi, onde ainda fermentam cerveja com levedura selvagem do ar e a envelhecem em velhos barris entre aranhas (protegidas). Provar a sour gueuze onde é produzida é uma das experiências mais autênticas da cidade (guia Cantillon). Quase a saltámos. Não o faças.

A Cantillon fica numa rua discretamente banal em Anderlecht, a cerca de quinze minutos a pé de Bruxelas-Midi, e o exterior quase não revela nada. Por dentro é um regresso completo no tempo: a cuba de arrefecimento de madeira no sótão onde o mosto quente é exposto durante a noite às leveduras e bactérias selvagens do ar de Bruxelas; as filas de barris de carvalho a envelhecer lambic por um, dois e três anos; o equipamento de engarrafamento manual que seria familiar a alguém que aqui trabalhasse em 1920.

A cervejaria é também um museu do seu próprio processo, o que significa que se pode percorrê-la em grande parte sem guia e perceber o que se está a ver. A gueuze — um blend de lambic jovem e velho, com uma fermentação secundária à semelhança do champanhe — é uma das cervejas mais complexas e interessantes produzidas em qualquer parte. Quase a trocámos por uma visita a uma cervejaria convencional. Isto não é nada disso.

A Cantillon situa-se numa rua discretamente comum em Anderlecht, a cerca de quinze minutos a pé de Brussels-Midi, e o exterior quase não denuncia nada. Por dentro, é uma verdadeira viagem no tempo: o navio de arrefecimento em madeira no sótão, onde o mosto quente é exposto durante a noite às leveduras e bactérias selvagens do ar de Bruxelas; as filas de barris de carvalho a envelhecer lambic durante um, dois e três anos; o equipamento de engarrafamento manual que seria familiar a alguém a trabalhar aqui em 1920.

A cervejaria é também um museu do seu próprio processo, o que significa que pode percorrê-la em grande parte sem guia e compreender o que está a ver. A gueuze — uma mistura de lambic jovem e velho, com uma segunda fermentação semelhante à do champanhe — é uma das cervejas mais complexas e interessantes produzidas em qualquer lugar. Estivemos quase a trocá-la por uma visita a uma cervejaria convencional. Isto não é isso.

Mer du Nord / Noordzee

Um bar de peixe para comer em pé em Sainte-Catherine — pede croquetes ou peixe grelhado com um copo de branco, e come-os na calçada ao lado dos locais. Sem mesas, sem complicações, simplesmente brilhante (zona das moules-frites).

O Mer du Nord na Place Sainte-Catherine é um daqueles lugares que os locais consideram obviamente fantástico e que os visitantes muitas vezes passam a correr porque não há onde se sentar. Esse é o ponto: um balcão de zinco aberto para a praça, uma lista no quadro, croquetes de camarão e peixe grelhado do Mar do Norte com um copo de muscadet, comidos de pé ao ar livre com quem quer que esteja lá. Com bom tempo cria-se uma sociabilidade espontânea — desconhecidos a partilhar o mesmo espaço pequeno, todos a comer a mesma comida excelente. É informal, sazonal e genuinamente bruxelense de uma forma que os restaurantes virados para os turistas na mesma praça não são.

Maison Saint-Cyr

Uma fachada de ferro Art Nouveau de tirar o fôlego, absurdamente estreita, no Square Ambiorix, que a maioria dos visitantes nunca chega a ver (joias Art Nouveau escondidas). Excentricidade pura de Bruxelas em ferro forjado.

O Square Ambiorix no Bairro Europeu é em si mesmo uma descoberta — uma praça arborizadas, formalmente traçada, rodeada de excecionais casas de início do século XX, muitas vezes ignorada porque os visitantes associam o bairro da UE apenas a edifícios de escritórios de vidro. A Maison Saint-Cyr, no número 11, é a mais extrema: apenas quatro metros de largura, a fachada uma composição vertical de arabescos de ferro forjado e vitrais, rematada por uma excêntrica cúpula metálica. É difícil fotografá-la bem por causa das árvores, o que significa que fica sempre melhor em pessoa do que nas fotos — o que é praticamente o contrário da maioria das atrações turísticas.

De Garre (em Bruges, mas vale a menção)

Numa visita de um dia, encontra este minúsculo bar escondido num beco que serve a sua própria tripel de 11,5%, com máximo de dois copos por pessoa. Uma lenda guardada numa passagem que qualquer um passaria a correr sem notar.

Uma menção honrosa que tecnicamente pertence a Bruges, mas o princípio — o melhor de uma cidade encontra-se muitas vezes no fundo de um beco sem sinalética — aplica-se em todo o lado, e o De Garre exemplifica-o. A partir da Breidelstraat, uma passagem abre à esquerda sem qualquer sinalização visível da rua. No fundo há um pequeno café que serve a tripel da casa num cálice específico em forma de tulipa, dois por cliente, acompanhado de um pequeno pedaço de queijo Gruut de Bruges. Em Bruxelas, procura o mesmo princípio: o melhor bar, a melhor friteria, o melhor chocolatier quase nunca estão na rua principal.

O GardeRobe MannekenPis

Um museu pequenino e encantador dos mais de 1.000 trajes que a famosa estátua veste. Disparatado, delicioso, e quase ninguém vai (Manneken-Pis).

O GardeRobe MannekenPis na Rue du Chêne é o depósito do guarda-roupa da estátua — mais de mil fatos doados por organizações, países e particulares desde que a tradição começou no século XVII. O museu exibe uma seleção rotativa, que vai de uniformes militares em miniatura a fatos de Elvis, passando por trajes tradicionais de países de todo o mundo. É genuinamente encantador e custa quase nada, e o próprio Manneken-Pis faz muito mais sentido como objeto cultural depois de se perceber a excêntrica história do seu guarda-roupa.

O jardim do Petit Sablon

Um jardim paisagístico de caixinha de joias, ladeado por estatuetas de bronze das guildas — uma pausa tranquila a dois minutos das lojas de chocolate do Sablon (guia do Sablon).

O Petit Sablon é fácil de ignorar — está fechado por uma grade baixa e fácil de perder se se caminhar com determinação pela Rue de la Régence. Por dentro: um jardim vitoriano formal de canteiros impecáveis em torno de uma fonte central, rodeado de quarenta e oito estatuetas de bronze das guildas medievais, com duas estátuas maiores dos Condes de Egmont e de Hoorn ao fundo. É um dos mais completos e tranquilamente belos pequenos jardins de Bruxelas, e numa manhã de semana está normalmente quase deserto.

O jardim escondido do Cinquantenaire

Mais um, menos visitado do que devia: o Parc du Cinquantenaire no Bairro Europeu tem, atrás do arco e dos museus, um parque formal que é um dos melhores espaços verdes de Bruxelas e é quase inteiramente ignorado pelos visitantes que vêm pelos museus. O arco do triunfo numa extremidade enquadra o eixo longo do parque; os Museus Reais de Arte e de História num flanco e o museu Autoworld no outro proporcionam o contexto. Numa tarde de verão funciona como parque de bairro para os residentes do Bairro Europeu — famílias, donos de cães, pessoas a almoçar — e tem uma agradável normalidade que o núcleo turístico não tem. Fica a dez minutos de metro do centro (estação Merode) e é completamente gratuito.

Halle Saint-Géry e o antigo leito do rio

Por baixo de Saint-Géry, onde agora se concentram os bares jovens e com sentido de design, está a razão pela qual Bruxelas existe: o rio Senne, coberto, na ilha do qual São Gaugerico construiu uma capela no século VI. A atual mercearia coberta, Halle Saint-Géry, tem ocasionalmente exposições gratuitas no interior, e mesmo à porta um pequeno trecho do rio foi descoberto e deixado visível sob vidro — uma paragem fácil e gratuita de cinco minutos que a maioria dos visitantes a beber uma bebida a dois metros de distância nunca repara. É uma boa combinação com um passeio pelos melhores bairros se quiser a camada histórica por baixo da vida noturna.

À caça de sgraffito em Saint-Gilles e Ixelles

Bruxelas tem uma das maiores concentrações de arquitetura Art Nouveau da Europa, e grande parte é completamente gratuita de ver porque são apenas fachadas em ruas residenciais. O sgraffito — a técnica decorativa de reboco riscado popular por volta de 1900 — sobrevive em dezenas de casas em Saint-Gilles e Ixelles, muitas vezes por restaurar e fácil de perder se não olhar para cima.

A Rue Vanderschrick, perto da câmara municipal de Saint-Gilles, é o único trecho mais concentrado: uma fileira de fachadas Art Nouveau coordenadas que a maioria dos que visitam Bruxelas por um dia nunca vê, porque fica a um trajeto de elétrico do centro. Combine com o guia dos tesouros escondidos da Art Nouveau, ou aprofunde com uma verdadeira rota a pé de Art Nouveau se o estilo o cativar como nos cativou a nós.

Perguntas frequentes

Estes tesouros escondidos são adequados para uma primeira visita a Bruxelas?

Alguns deles, sim — o Petit Sablon e o parque do Cinquantenaire são acréscimos fáceis se já estiver na zona. Mas a maior parte desta lista recompensa uma segunda visita ou uma estadia mais longa, depois de já ter visto a Grand-Place, o Manneken-Pis e os principais museus.

Preciso de reservar algo desta lista com antecedência?

Não, com uma ressalva: uma vaga de prova guiada na Cantillon pode esgotar aos fins de semana no verão, por isso verifique com antecedência se quiser um horário específico. Tudo o resto — o Petit Sablon, o GardeRobe MannekenPis, o exterior da Maison Saint-Cyr, o parque do Cinquantenaire — é sem reserva.

A lição

O padrão repete-se: o melhor de Bruxelas esconde-se a uma rua de distância, no fundo de um beco, ou a uma curta viagem de metro. A cidade não faz publicidade às suas joias — é preciso vaguear, olhar para cima e seguir os locais até à porta sem sinalética (melhores bairros).

Se tivéssemos sabido isto à chegada, teríamos passado menos tempo em filas nos pontos óbvios e mais tempo nos cantos que realmente fizeram a viagem valer a pena. Por isso, considera esta a lista que gostaríamos que alguém nos tivesse dado — e vai descobrir as tuas próprias joias. Uma visita guiada às joias escondidas é um bom atalho, mas metade da graça está em tropeçar nelas por acaso.